Мини глава I. Мойка корпуса / II. Фиксация. Фотофиксация / III. Сканирование в 3D
Мини глава I. Мойка корпуса
Первым делом после испытаний катер попадает в мойку. Её отличие от обычной - использование более сильной химии для отмывания старых отложений, грязи. Записываем всё, что видим, особенно внимательно изучаем старые проблемы - удары, ремонты. Ищем трещины, сколы, следы и проявления осмоса.
Мойка должна происходит всегда при наличии подозрений на грязь, следы смазки и т.п. Когда остаётся грязь, или, тем более, следы смазки, ни одна смола, ни один клей не сможет выполнить свою функцию! Также под грязью можно не заметить важные детали: сколы, трещины, через которые проникала вода и разрушала корпус изнутри. Можно выполнить работу, но из-за таких деталей она будет бесполезна: не будет адгезии новых слоёв ламината к старым, не ляжет грунт, не приклеятся закладные, усилители.
Насчёт химии для мойки.
Если корпус выклеен из полиэфирной смолы (самый распространенный вариант), то лучше отказаться от классических растворителей, таких как ацетон, сольвент, бензины и т.п. Самые хорошие результаты дают моющие средства, применяемые для мытья двигателей снаружи на автомойках.
Список средств для высокоэффективной мойки:
- Средство для мытья двигателя;
- Мойка высокого давления;
- Пеногенератор/пенная насадка для мойки высокого давления;
- Хорошие жёсткие щётки. С короткими и длинными (телескопическими) ручками.
На пеногенераторе устанавливаем максимальную подачи пены (меньше воды) и поливаем всё, что необходимо для отмывки. Далее необходимо подождать для активации химии и ПАВ, находящейся в ней.
После 5-10 минут начинаем работать щётками. Потом обильно смываем всё мойкой. Не стоит применять различные "грязевые фрезы", вращающиеся насадки для мойки. Ими очень легко повредить ламинат корпуса. После смывания процедуру повторяем до тех пор, пока не увидим чистейший корпус (обычно жёлтого цвета, если мы говорим про смолы без красителей).
Важно! Полиэфирный ламинат боится воды, от неё у него начинается осмос. Чтобы после нашей мойки корпус не страдал, убираем всю воду с помощью солнечного излучения и воздушного пистолета. Никакой влаги после мойки быть не должно.
II. Фиксация. Фотофиксация
Фиксируем всё и ещё немного!
В процессе работы нам понадобится узнать какие-то элементы, детали, которые были изначально, - до начала работ. А время вспять не вернуть. По этой причине всегда делаем фотографии общие и более крупные узлов, примыканий, переходов корпуса. Механизмов и т. д. Всего того, к чему прикасались или будем прикасаться + ещё фотографии внешнего вида, - общие. Они всегда пригождаются. Фотографии занимают меньше места, чем видео. Дальнейший поиск быстрее и эффективнее по фотографиям, нежели часы видео. Поскольку фотография не бывает объёмной - один “глаз” - один объектив, то желательно делать фотографии одного и того же предмета (участка) с разных ракурсов (сторон).
Помимо образов и внешнего вида объектов полезно понимать расстояния и масштаб. Добавление рулетки на фотографии, а ещё лучше пару - с углом между ними 90 градусов повышают шанс понять расстояние между объектами. В профессиональной среде это называется измерительная фотография.
Для данной съемки независимо от камеры или телефона есть правила, которые всегда приводят к хорошему результату:
- Съемка ведется объективом на 50мм (80мм)/съемка ведется объективом телефона с зумом Х1, т. е. объектив не теле- и не широкоугольный.
- Фотографии должны быть четкие. Без размытий. Разбираемся с выдержкой и освещением.
- Не использовать высокие значения ISO (рабочие 100-500).
- Свет. Одно из главных. В темноте ничего не видно, особенно мелкие детали, которые нам нужны.
- Не используем фильтры или обработку фото. Мы за естественность.
- Если объект большой и длинный, то не снимаем с одной точки - идём параллельно объекту и выдерживаем примерное одинаковое расстояние до него. Если объект обособлен, то снимаем его с нескольких ракурсов.
По поводу линеек и их расположения.
Рядом с предметом размещают масштабную линейку. Ее располагают в свободной части пространства: либо параллельно одной из сторон кадра, либо параллельно большей стороне предмета, симметрично краям. При съемке плоских предметов линейку кладут в одной плоскости с объектом; при съемке объемных - ее устанавливают либо в плоскости расположения характерных деталей, либо в плоскости с максимальными размерами объекта: для цилиндрических (бутылок, гильз, пуль и др =)) - на уровне оси; для холодного оружия - в плоскости клинка. Между масштабной линейкой и фотографируемым предметом оставляют зазор, равный 2-3 мм на изображении. (выдержка из учебника по криминологии).
III. Сканирование в 3D
При решении большинства задач вышеописанные способы сильно выручают. Для более точного измерения и сохранения образа в нашей мастерской мы используем фотограмметрический способ, что на простом языке говорит о использовании 3D-сканера. Благодаря которому мы можем работать в трёхмерном пространстве за компьютером и спокойно проектировать детали, узлы, находясь за столом с чашкой чая и в комфортной обстановке =). Сканер даёт возможность посмотреть нужный объект под любым углом и замерить расстояния между какими угодно точками в любое время=).
Если вам нужно получить 3D-модель небольшого предмета и нет под рукой профессионального 3D-сканера можно использовать фотограмметрический способ съемки с помощью камеры смартфона. Придётся помучаться, но получить 3D-модель можно, и она не сильно будет отличаться по точности от профессионального 3D-сканера стоимостью $20000. Разница в точности 0,3 мм. =) Подробнее про способ смотрите в интернете. (Например так: фотографирование –> Meshroom app –> MeshLab –> Netfabb).