VI. Снятие силового набора / VII. Снятие гелькоута
VI. Снятие силового набора
В данном катере силовой набор представлен в виде пространственного стеклопластикового стрингера, сгнившего дубового усилительного бруса под дейдвуд и кронштейн гребного вала. Всё это необходимо аккуратно отделить и извлечь.
По проекту перестройки судна стрингер остаётся оригинальный, без видоизменений по причинам трудоёмкости изготовления полых пространственных деталей без матриц и болванов; фундамент под новый двигатель будет металлический. Приформовка нового фундамента двигателя и реверс редуктора к продавленному стрингеру так себе идея. Да, Вы не ослышались посадочные места под двигатель на стрингере были продавлены. Прошлый владелец попробовал исправить ситуацию алюминиевыми пластинами и пенополиуретаном, — это не помогло. Крепление старого и нового силового агрегата сильно отличается, поэтому оставляем старый стрингер в роли усилителя корпуса.
Для съёма внутренних элементов нам понадобятся металлические пластины с одно и двухсторонней заточкой, использованные ранее при разделении скорлупок корпуса между собой. В труднодоступных местах можно применить “дрожжащий” инструмент (осциллорез, реноватор, Oscillating multi-tool и т.п). Не стоит применять углошлифовальную машину. Причин здесь 2: Разрушение привалочной кромки (края) стеклопластикового элемента, которым он приформован к корпусу, что в дальнейшем усложнит его позиционирование. Второй момент связан с безопасностью и ещё одной уборкой в цехе. При работе углошлифовальной машины, даже при очень мощном пылесосе мелкая, колючая стеклопластиковая пыль будет равномерно оседать по всему цеху.
Стрингер приформован кусочками: лентами стеклоткани, которую мы и должны прорезать, разделив элемент от корпуса. Сначала прорубаем инструментом приформовку, устанавливаем рядом вторую пластину и так постепенно проходим весь путь. Первая пластина создаёт напряжение и приподнимает отделяемый элемент, вторая прорезает приформовку. Также можно идти вдоль приформовки, прорезая её одной пластиной. Далее саму приформовку нужно убрать.
Таким же образом снимаются усилители из дуба, фанеры, закладные элементы.
Кстати, очень важный момент. Перед снятием силового элемента необходимо измерить взаимное расположение элементов относительно того, что не будет подвержено замене (например корпус катера) и переложить их в эскиз, чертеж указать много взаимодополняющих размеров. Дополнительно можно использовать маркеры с краской и пометить элементы. Обвести их. Провести линии, проходящие через оба элемента: съёмный и не съемный. Эти операции помогут будущей сборке располагать элементы друг относительно друга. При использовании 3д сканера тоже желательно выполнить данную операцию по причине ускорения процесса и возможности всё перепроверить.
Не забываем фотографировать всё в процессе работы.
После съёма элементов остаётся приформовка, которую необходимо удалить. Удаление происходит с помощью тех же инструментов: стамески и зубила. Аккуратно срубаем ненужные элементы, не заглубляясь в корпус. Инструмент всегда параллелен поверхности. Под снятыми элементов найдём много грязи, земли, масла. Это говорит о том, что следующим этапом будет тщательнейшая мойка, как элементов, так и лодки. Технология, как и в предыдущих главах – мойка высокого давления, жёсткая химия для мойки двигателя, жёсткие щётки и много терпения.
Важно! Не забываем продуть и осушить корпус после мойки. Использовать мойку необходимо, но не забывать, что стеклопластик (полиэфирный) не любит воду. По этой причине всегда нужно сушить лодку и не давать воде застаиваться внутри, продувать воздушным пистолетом. Использование грязевых фрез для мойки возможно, но аккуратно, иначе можно разрезать ламинат. Для удаления воды используем сливные отверстия в корпусе и строительный пылесос с возможностью всасывания воды.
После мойки идёт этап сканирования для получения полной картины: 3D-модель снаружи корпуса, внутри с двигателем, без двигателя и без силового набора (если это необходимо). 3д сканы накладываются друг на друга и изучается взаимного расположение элементов, насколько центральные плоскости элементов совпадают с диаметральной (центральной, продольной) плоскостью лодки.
Также у нас есть чистый корпус и его составляющие.
VII. Снятие гелькоута
Далее по плану снятие гелькоута и пристальное внимание к тем местам, которые нам не понравились при первичном осмотре и предыдущих работах.
Что такое гелькоут? Гелькоут — это специальный состав, который используется для создания защитного и декоративного покрытия на поверхности стеклопластиковых изделий. Он представляет собой вязкую пасту, содержащую смолы, пигменты и добавки, которые обеспечивают прочность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Обычно он наносится на форму перед заливкой стеклопластика, образуя тонкий слой, который придаёт изделию гладкую и эстетически привлекательную поверхность. Широко используется в производстве яхт, автомобилей и других изделий из композитов. При нарушении целостности внешнего покрытия вода попадает внутрь и начинается бесконечный процесс осмоса. Если доступа воды нет (катер не на воде), то часть воды может выходить из корпуса наружу, но такая сушка не очень эффективна. В любом случае сначала надо убрать участки с трещинами, чтобы увидеть масштабы разрушений.
Снятие гелькоута рекомендую производить только орбитально-шлифовальными машинами. И только ими! Причина проста. Другими “высокоэффективными” инструментами отлично можно “накопать ям в корпусе”, тем самым изменить обводы, испортить симметрию корпуса. Каждую точку поверхности потом проверять проблематично, долго, соответственно, вероятность того, что это будет сделано, - минимальная. Моя позиция – не навредить. Поэтому снимать гелькоут надо аккуратно, контролируя глубину погружения и следуя обводам корпуса. Эффективно будет использование дисков с абразивом выращенным электролитическим способом. Результат съема оказывается предсказуемым и стойкость выше, чем абразивный материал, полученный насыпным способом. Напоминаю, что у нас проект масштабный и мы перерождаем корпус, поэтому в любом случае снимаем весь гелькоут. Не забываем про пылесос, прикрепленный к инструменту, и средства индивидуальной защиты (маска полнолицевая или полумаска + очки)!
Обычно зачищаются только поврежденные места. Трещины, следы ударов и т.п. с дальнейшим ремонтом повреждённых мест и использованием ремонтных составов для восстановления гелькоутов.
Не забываем фотографировать всё в процессе работы и замерять расстояния.
После снятия гелькоута можно увидеть подозрительные мокрые пятна с липкой субстанцией в них и необычным запахом (стирол). “Поздравляю”, — это осмос! Осмос – это разрушение ламината стеклопластиковой конструкции, — это невозвратный процесс, при котором влага проникает сквозь мембранный слой (гелькоут) и вступает в реакцию с хим. веществами ламината. В процессе реакции объём веществ уменьшается, т.е. образуется пустота в месте, где был ламинат. Даже при микротрещинах в гелькоуте вода обильно проникает в конструкцию ламината за счёт большого гидравлического давления снаружи (катер обычно не стоит, а передвигается по воде).
Откуда берутся микротрещины гелькоута?
Корпуса, построенные из стеклопластика с использованием полиэфирной смолы “текут”. Они меняют свою форму, очень гибкие. Под солнцем и без солнца меняются размеры. Соответственно коэффициент теплового расширения у такого стеклопластикового ламината сильно отличается от твёрдого гелькоута, - отсюда образование напряжений в слоях внешнего покрытия и ламината и образование микротрещин. Вторая возможная причина образования трещин — это толщина и её неравномерность при нанесении гелькоута на матрицу при формовке корпуса. Чем слой гелькоута больше -> больше напряжения-> бОльшая вероятность разрушения.
Глобально, причин образования микротрещин в гелькоуте всего две. Первая - использование полиэфирной смолы; вторая - использование гелькоута. А можно без них? Можно! Но об этом в отдельной главе ниже.
После снятия гелькоута стало понятно, что несколько мест осмосом поражены относительно глубоко - 1..2 мм. Принимаю решение о снятии внешних 1-2 слоёв ламината. Это необходимо для выравнивания ламината и исключение подозрительных мест. Для более удобной работы нижнюю скорлупу необходимо перевернуть “вверх ногами”. Также работаем с осмосом, -удаляем его инструментально (вырезаем, зачищаем внутрь, вглубь). Для этого используем дремели, бормашинки и обязательно пылесос и средства индивидуальной защиты. Можно представить себя стоматологом при удалении кариеса на зубах =)).
Далее корпус обеспыливаем. Пылесосом тщательно вычищаем весь мусор и после продуваем воздушным пистолетом. Не забываем про СИЗ!
Если в вашей мастерской нет хорошего большого винтового компрессора и хороших фильтров, удерживающих влагу и масло в подаваемом воздухе, можно ограничиться пылесосом. Бытовыми лучше не пользоваться, а строительные - самое то.
После этого накрываем всё плотным полиэтиленом и идёт отдыхать на выходные. Насчёт полиэтилена - так поступаем всегда, когда на следующий день работы вестись не будут. Корпус необходимо предохранять от пыли и грязи.