X. Шпатлевание, шлифование. Повторять n-раз, или даже m-раз. m-много
Дальнейшей операцией будет шпатлевание. Для адгезии шпатлёвки необходимо “заматировать” абразивом базовый слой, иначе к “стеклу” ничего “не липнет”. Для выбора шпатлёвки необходимо связаться с технологами поставщика/производителя и подобрать материал. Материалом будет эпоксидная шпатлёвка со стекловолокном или без. Такая шпатлёвка используется при нанесении относительно толстых слоёв при выравнивании больших неровностей и примыкания поверхностей друг к другу. После шпатлевания идёт процесс шлифовки слоя, затем наложение шпатлевки и снова шлифование. Этот процесс почти бесконечен и заканчивается либо терпением, либо идеальной поверхностью.
Промеряются основные линии, скулы. Выравниваются относительно диаметральной плоскости судна.
Для измерения размеров и сравнения левой и правой частей корпуса используются металлические линейки, шаблоны из твёрдых материалов, лазерные сканеры и тахеометры.
Наш корпус отличался от идеала. Симметрия передних скул относительно диаметральной плоскости немного нарушена.
Данный аспект был выявлен на этапе изучения 3д модели. Соответственно, с помощью рулеток, линеек, лазерных уровней и шаблонов намечаем линии переходов. Маркировку производим бумажным скотчем. Шпатлёвкой накладывается объём и далее шлифуется по маркировочным линиям.
Если с 3д сканом не повезло... не страшно. Нужна металлическая линейка с хорошо читаемыми рисками, карандаш и бумага. Необходимую область разбиваем на сетку. Шаг сетки может быть разный, в зависимости от объекта и его кривизны. Для наших задач продольный шаг сетки 5-10 см.
Например, хотим проверить линию брызгоотбойника, проходящую вдоль корпуса. От транца до форштевня наносятся метки через каждые 10 см на том месте, которое не будет удалено во время работы (можно на отбортовке корпуса для присоединения верхней и нижней скорлупы корпуса друг к другу). Проделать это необходимо с левого и правого бортов. Далее, в каждой отмеченной точке измеряем “высоту”, -вертикальное расстояние от отбортовки до брызгоотбойника и записываем в таблицу. Далее сравниваем значения и делаем выводы, где необходимо “нарастить” линию.
Орбитально-шлифовальные машины всем хороши, за исключением работы в углах, близко к стенке и т.п. Где-то можно взять машину с меньшим кругом (вместо 6” уйти на 5” или 4”).
Вдоль стенок удобно использовать вибромашины, в углах - угловые. Но никто не отменял ручные бруски. Прямоугольные, радиусные, угловые маленькие и большие. Иногда только ими можно подобраться в необходимый закоулок и отшлифовать поверхность. Также важным аспектом является свет. Прямой и угловой, с помощью которого можно увидеть ямы и бугры на поверхности. В ямы укладывается шпатлёвка, бугры спиливаются. Не стоит накладывать большое количество шпатлёвки по причине её относительной хрупкости. Чем меньше шпатлёвки, тем лучше.
Используются разные шпатели: металлические, резиновые и пластиковые. Размеры от маленьких до больших. В пластиковых шпателях можно создавать вырезы для профилирования шпатлевки, при переносе профиля элемента с одного борта лодки на другой, например.
Рано или поздно работа по выведению и выравниванию поверхностей заканчивается. Поверхность проходится абразивом P300-P400 для создания гладкой поверхности. В идеале поверхность необходимо вымыть со средством, это необходимо для того, чтобы в оставшихся микроямках и порах не оставалась абразивная пыль. Если этого выполнить не удаётся, то необходимо продуть сжатым воздухом и тщательно пропылесосить. Поверхность высушивается, обезжиривается и на неё укладывается лёгкий эпоксидный грунт. Нанесение грунта производится валиком из натуральной шерсти ягнёнка длиной 4 мм. Перед нанесением используем малярный трюк. Бумажный маскирующий скотч наклеиваем краем на поверхность, второй конец держим в руках и по липкой поверхности тейпа прокатываем валиком, чтобы отдельные волоски остались на липком слое скотча, а не на корпусе при покраске.
Эпоксидные грунты выбираются двух цветов, мы обычно используем светло-серый и тёмно-серый. Слои по цветам должны чередоваться, это необходимо для последующих финишных операций шлифовки перед нанесением финальных покрытий. Двухцветность даёт понять, насколько глубоко мы погружаемся в слои при шлифовании.
Если мы используем необрастающее покрытие, то в таком случае его лучше наносить на грунт. После нанесения покрытия не стоит трогать его руками. А. если потрогали, стоит вымыть тщательно руки с мылом. В зависимости от состава время жизни состава без воды может быть ограниченным, поэтому можно оставить корпус в грунте, а необрастайку нанести перед открытием сезона. После грунта на борта было нанесено финишное покрытие, как будущий базовый слой, но об этом в соответствующей главе.
Далее скорлупа переворачивается в “нормальное” положение и начинаем заниматься внутренней частью.
Прежде чем заняться внутренней частью нижней скорлупы стоит обратить внимание на силовую установку. Во многом облик внутренней (и частично внешней) скорлупы складывается от технических особенностей механики, трансмиссии.
Итак, приступаем к тому, что порой называется ремоторизация... то, от чего веет ужасом и деньгами... которые на неё приходится тратить. Раз приходится, значит надо сделать это красиво.